Одним из моих новогодних обещаний было «чаще заниматься панорамной съемкой»… Не очень конкретная цель, но к концу 2017 я сделал всего пять или шесть фото. Это означает где-то один снимок раз в два месяца. Думаю, можно хотя бы удвоить эту цифру до 12.
Чтобы задать хороший старт, я начал вгрызаться в литературу о панорамной фотографии. Не понадобилось много времени, чтобы узнать, что раньше панорамные изображения были привилегией исключительно элиты и богачей. Во времена пленочной съемки сшить несколько 35мм слайдов было невероятно трудно. Поэтому, чтобы создать полную панораму требовались специальные объективы и камеры. В ту эпоху такие фотографы, как Питер Лик стали настолько известными благодаря тому, что у них были эти камеры и только они могли делать впечатляющие панорамные фотографии. Если учесть еще передовые технологии печати, становится ясно, как Питер занял такое место в мире пейзажной фотографии, что многим даже не снилось.
К счастью, современные цифровые технологии уравняли правила игры.
Да, панорамная съемка важна и может положительно повлиять на вашу карьеру фотографа. Я пренебрегал ей, но только до этого момента.
Основные техники
Я думаю, стоит начать с того, что представляет собой панорамный снимок. Я полагаю, большинство уже это знает, но для тех, кто только начал заниматься фотографией, скажу: панорамным называют снимок, соотношение сторон которого больше, чем у обычного. Однако, к таким фотографиям применяются стандартные правила. Им нужен передний и средний план, а также фон. У них все еще должен быть субъект, и они должны следовать правилам композиции, о которых я говорил в этой статье .
Ориентация камеры
При съемке панорам камеру нужно устанавливать в портретной ориентации. Для этого есть несколько причин. Соотношение сторон большинства современных зеркалок 2:3. Это означает, что фотографию можно распечатать с размером 4 х 6". Если делать панораму в пейзажной ориентации, будут склеиваться 2х3+2х3+… сколько угодно фотографий. По вертикали будет всего 2 дюйма, а по горизонтали 3 и, по мере склеивания ширина кадра быстро увеличится, в то время, как высота останется постоянной. В итоге это выглядит как соотношение 2 х 6 или 2 х 9. Чтобы на полученном снимке можно было хоть что-то разглядеть, его нужно печатать в очень большом формате.
Теперь представьте фотографию 8 х 24" или 9 х 27". Она вряд ли заслужит внимание, а печать обойдется очень дорого.
Я не говорю, что нельзя печатать в этих форматах, но и не поощряю их использование. У них есть свое место и пригодны они только в некоторых ситуациях.
Как я уже сказал, правильный способ съемки панорамы - в портретной ориентации. Это обеспечивает соотношение 3 х 2. Поэтому, если добавить два таких снимка, получится 3 х 4, а к ним добавить еще один - 3 х 6, что равно соотношению 1:2. Больше об этом я расскажу в следующем разделе. В таком случае у вас больше пространства для маневров.
Запомните это.
Соотношения сторон
Пропорция - это то, что определяет панорамные снимки. Как я упомянул ранее, фотографию можно назвать панорамой, если ее пропорция шире (или длиннее), чем пропорция камеры. Камера имеет соотношение 2:3. Это означает, что, если умножить его и получить больший снимок, он все еще будет делиться на это соотношение и пропорция останется. Например, если распечатать фотографию размером 16 х 24, ее соотношение будет 2:3.
При панорамной съемке вы получаете пропорцию 1:2, 1:3 или даже 1:4. То есть, если напечатать фотографию размером 9 х 18, соотношение ее сторон все равно будет 1:2.
Так какое же соотношение нам нужно?
С эстетической точки зрения, при печати лучше всего выглядят фотографии с соотношением 1:2. Это обеспечивает уверенность в том, что при увеличении размера холста для печати пропорции и ощущение величины не потеряются. Одна из проблем при работе с более растянутыми пропорциями в том, что фотография получается низкой, но при этом невероятно широкой. Чтобы нормально ее увидеть, нужно печатать в очень большом размере. Соотношение 1:3 означает, что в полной красе фотографию можно рассмотреть на холсте размером 16 х 48. Это обойдется в $200, если печатать на металле и еще больше, если использовать синтетическое волокно. Кстати, 16 дюймов - это не так много. Я знаю, ведь напечатал десятки фотографий такого размера.
Еще один пункт касательно панорам - соотношение 1:2 зачастую не подходит. Если соединить 12 фотографий, 1:2 просто не сработает. В таких ситуациях пропорции будут заказными. Я обычно стараюсь обрезать, чтобы немного стандартизировать снимки во благо принтеров и кошельков покупателей.
Главное - стараться сохранять соотношение 1:2 или стремиться приблизиться к нему.
Фокусные расстояния
Этой части статьи я уделил больше всего внимания.
Какое фокусное расстояние использовать?
Ответ - то, которое подходит для конкретной ситуации. Я приведу несколько примеров, чтобы можно было наглядно сравнить и понять, что лучше всего выбрать.
20 мм
С 20 мм объективом я получил наибольшее количество дисторсии. Конечно, я был близко, но из-за широкого угла мне пришлось подойти на такое короткое расстояние. Эффект мне не очень понравился.
30 мм
Здесь мне кажется, что в небе все еще есть немного дисторсии. Облака и земля выглядят так, будто их наклонило вправо. Однако, при съемке с 30 мм дисторсия слишком мала, поэтому можно спокойной печатать и фотографировать большинство пейзажей именно с таким объективом.
50мм
При съемке с 50 мм дисторсия совсем исчезает. С этим фокусным расстоянием все фотографии выглядят плоскими в том плане, в котором вы хотите их видеть.
Со мной связался коллега и поделился фотографией, которую он сделал в том же месте в штате Юта. Соотношение сторон моей версии, приведенной выше, равно 1:2, а он сделал снимок с пропорциями 1:3. Это позволит вам увидеть отличия и разницу в стиле обработки практически одной фотографии.
70 мм
При использовании телеобъектива перспектива начинает сжиматься. То же самое происходит при панорамной съемке с более узким углом. Чувство расстояния между горами утрачено и кажется, будто вершины одинаково отдалены от камеры.
91 мм
При 91 мм снимок становится полностью сжатым, но в данном примере это сработало очень хорошо.
При работе с более узким углом стоит отметить следующее: чтобы вся сцена поместилась в кадр, зачастую нужно делать больше снимков. Это становится проблемой при склейке. Размер фотографий кардинально возрастает и становится трудно достичь соотношения сторон 1:2.
Кстати, пропорции всех этих фотографий - 1:2.
Проблема параллакса
Один из терминов, которые начинают появляться при изучении материалов о панорамной съемке - параллакс. Параллакс - это простое понятие, которое мы видим всю жизнь, когда открываем и закрываем глаза. Параллакс представляет собой феномен, суть которого в том, что мы видим объекты с разной перспективы в зависимости от разного расстояния/угла обзора. Простой способ это визуализировать - посмотреть на предмет, расположенный близко, поочередно жмуря каждый глаз. Таким образом вы заметите, что он немного смещается. Это и есть эффект параллакса. Благодаря ему мы можем видеть трехмерный мир.
Каким же образом он относится к панорамам? Обычно во время съемки используется штатив с шаровой головкой или определенными панорамными функциями. По мере поворота камеры, она вращается вокруг центральной точки, не являющейся передним элементом объектива. Из-за этого передний элемент камеры перемещается и искривляет перспективу. Поочередно закрывая глаза, вы видите небольшое смещение объекта, камера подвергается тому же эффекту.
В большинстве случаев это не создает проблем, но, чем ближе что-то к камере, тем заметнее будет эффект. Именно поэтому сложно фотографировать панорамы с очень близким передним паном, ведь из-за параллакса появляется дисторсия. Это также объясняет почему облака на моем широкоугольном снимке подверглись влиянию дисторсии.
Как же с этим бороться?
Как и со всем другим, оборудование не делает вас лучшим фотографом, но позволяет создавать лучшие снимки. Различные компании предлагают кучу решений для борьбы с параллаксом. Нетрудно догадаться, что подобные приспособления стоят недешево и король на этом рынке -Really Right Stuff. Почти все сайты, говоря о панорамных головках для штатива, заканчивают на продуктах этой компании.
Первый и самый простой вариант - панорамная карданная головка наподобие той, что приведена ниже (Изображение предоставлено Really Right Stuff). Подобные приспособления позволяют задать нодальную точку. Это точка, в которой камера не поддается влиянию параллакса. Также можно приобрести более продвинутый вариант, предоставляющий больше контроля и опций по цене более $1,200.
Модели линейки можно найти на официальном сайте .
Модели других компаний имеют похожий дизайн, но все равно выполняют одну функцию за исключением некоторых мелких различий в функционале.
Если вы хотите полностью работать с электроникой, для вас также найдется несколько вариантов. Быстро просмотрев B&H, вы наткнетесь на бренд GigaPan, который производит электронные карданные головки для штативов. С их помощью вы устанавливаете начальную и конечную точки, затем устройство автоматически панорамирует фотографию слева направо, вверх и вниз, делая серию снимков. Подобные приспособления стоят более $500, но отлично помогают при работе с массивными панорамами, особенно при съемке в меняющемся освещении. Если любите пробовать что-то новое, можете найти их .
Еще один вариант - покупка отдельных специальных головок для панорамной съемки. Проблема в том, что такие устройства все еще не могут избавиться от проблемы с параллаксом. Откровенно говоря, можно использовать обычную шариковую головку, чтобы достичь нужного результата.
Заключение
Известно, что панорамная съемка применяется в том случае, когда угол обзора объектива недостаточен для отображения всей требуемой сцены. Она открывает фотографу возможности для различных экспериментов, реализации творческих идей.
Что же такое панорамная съемка? Разбираемся в новой обучающей Магистратуре Nikon вместе с экспертами Вадимом Малышевым , Алексеем Байфа , Владом Соколовским и Иваном Мусиновым !
И традиционный конкурс: ждем ваши лучшие фото с применением панорамной съемки в комментариях здесь до 10 сентября! Напоминаем, что фото должны быть сделаны на Nikon! Подписывайте, на что сделаны кадры, и загружайте фото размером не более 900 рх:) Всем удачи!
“1. Съемка с рук или штатив
В большинстве случаев съемка со штатива предоставляет фотографу больший арсенал технических средств. Например, если вы хотите включить в панораму объекты переднего плана, то для борьбы с эффектом оптического параллакса вам необходимо совершать поворот камеры относительно нодальной точки объектива, а не стандартного винта штатива. Для этого используются специальные штативные головы с возможностью поиска нодальной точки. Однако, если объекты имеют не строгую геометрически читаемую форму (как трава, например), либо объекты достаточно удалены, можно вполне вести панорамную съемку и с рук. Это чаще всего актуально во время переходов в течение пеших экспедиций, когда вы не можете задерживать группу или ограничены в весе носимого оборудования.
Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, снята с рук.
Передний план не содержит объектов с видимым геометрическим искажением.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/160
ISO: 400
Фокусное расстояние: 58 мм
2. Контроль кадрирования
При съемке для дальнейшей сборки панорамы необходимо обеспечить некоторое наложение соседних кадров, по которому пройдет “сшивка”. Для контроля нашего разбиения панорамы можно использовать насадки на штатив с подобранными фиксированными углами под конкретный объектив, либо включить визирные линии в видоискателе и ориентироваться по ним. Лучше сделать больше кадров с более широким наложением, чем пропустить хоть немного и утратить всю панораму, обычно я использую нахлест в 30—40% ширины кадра.
Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, съемка проводилась с рук. В качестве ориентиров для перекрывающихся частей кадра хорошо подходят стволы пихт.
Камера: Nikon D800
Диафрагма: f/1.4
Выдержка: 1/100
ISO: 500
Фокусное расстояние: 50 мм
3. Блокировка фокуса и экспозиции
При съемке панорамы очень важно сохранить единообразие технической составляющей кадра. Одинаковая глубина резкости и экспозиция являются зачастую главными факторами хорошей панорамы. Конечно, можно выставить все параметры, включая точку фокусировки, в ручном режиме, однако во время путешествия проще воспользоваться кнопками блокировки фокуса и экспозиции на корпусе камеры. Так вы будете уверены, что плоскость резкости по всей панораме будет стабильной, а также освещение будет одинаковой интенсивности. Ориентир для замера освещенности в каждой ситуации разный, чаще всего это средняя по освещенности точка планируемой панорамы.
Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, съемка на закате с блокировкой фокуса и ручной установкой экспопары.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/1250
ISO: 320
Фокусное расстояние: 70 мм
4. Фильтры
Любой пейзажный фотограф имеет в своем арсенале поляризационный фильтр. Однако в случае, если вы делаете панораму с достаточно широким углом, поворот относительно положения солнца будет давать неравномерную глубину неба, что может не лучшим образом отразиться на восприятии панорамы. Для выравнивания диапазона освещенности в данном случае небо можно притемнить градиентным фильтром вместо поляризационного.
Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, градиентный фильтр блокирует верхнюю часть кадра при съемке против солнца.
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4D
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/200
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм
5. Выбор объектива
Метод панорамы чаще всего применяют к съемке природных ландшафтов, однако это не значит, что для создания панорам нужно применять только традиционные для жанра широкоугольные объективы. Оптимальная по простоте “склейка” происходит при использовании объективов с фокусным расстоянием около 50 мм, однако часто использование телеобъективов дает более выразительный результат”.
Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, использование телеобъектива с эффективным фокусным расстоянием более 300 мм позволило сфокусироваться на дальнем плане, выделив в нем панорамный участок.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II и 2х конвертер
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/1000
ISO: 800
Фокусное расстояние: 310 мм
“1. Съемка панорам вертикальными кадрами
При съемке однорядных горизонтальных панорам лучше повернуть фотоаппарат на бок и делать снимки в вертикальной ориентации. Если снимать в обычном горизонтальном положении, то при сложении трёх и более кадров панорамный снимок получается узкой полоской. Такие панорамы хорошо могут смотреться при печати на длинном холсте, но при публикации в интернете или журналах они будут выглядеть узкой полосой изображения.
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/4000
ISO: 250
Фокусное расстояние: 16 мм
2. Вертикальные панорамы
Что делать, если под ногами раскинулось цветочное поле или красивый камень, а над головой зависли интересные облака? При наличии сверхширокоугольного объектива, конечно, можно снять вертикальный снимок, но, опять же, изображение получается узким, да и угла обзора не всегда может хватить. Как раз тут и приходят на помощь вертикальные панорамы, когда можно максимально близко расположиться к переднему плану, выделив его геометрически, при этом оставив в кадре небо.
Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/4000
ISO: 320
Фокусное расстояние: 16 мм
3. Ручной режим при съемке панорам
Освещение при повороте камеры может меняться на несколько стопов экспозиции. А если автоэкспонометр будет постоянно корректировать выдержку/диафрагму/ISO, то снимки выйдут с разной яркостью, что выльется в ужасные артефакты при склеивании. Из-за этого же стоит не забывать про автобаланс белого. Однако, если снимать в RAW (а только в нем и советую снимать), то баланс белого всегда можно поправить после.
Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/1600
ISO: 4000
Фокусное расстояние: 150 мм
4. HDR-панорамы
Разница освещения в панораме может быть несколько стопов, и чем больше захватываемый угол, тем больше вариаций освещения может попасть в панораму: от восходящего над горизонтом солнца до неосвещенной расщелины в скале.
Работать с такими панорамами стало гораздо проще, когда Adobe добавили в CameraRAW и Lightroom возможность сохранять HDR и панорамные кадры в формате.dng и работать с результатами как с RAW. При съемке для каждого поворота камеры снимаются кадры с брекетингом экспозиции, потом для каждого ракурса сначала собираются HDR-кадры в.dng, и уже после все HDR.dng собираются в итоговую панораму, с которой начинается работа как с обычным RAW-файлом.
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/800
ISO: 500
Фокусное расстояние: 16 мм
5. Метод Бренайзера
Этот метод отличается от традиционных панорам тем, что здесь используются светосильные не широкоугольные объективы (от 50 mm) с максимально открытой диафрагмой и фокусировкой на близком объекте. Из-за того, что мы расширяем угол обзора с помощью панорамирования, мы можем ближе подойти к интересующему нас объекту съемки, при этом размытие фона станет больше, и пейзажные фотографии приобретут новый объем и глубину. Подробную методику съемки можно найти в интернете, главное — не забывайте переводить фокус в ручной режим!
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 1/500
ISO: 200
Фокусное расстояние: 50 мм
Вся игра красок, объемов и непривычного освещения происходит именно с заката до рассвета. Выбирайте для съемок наиболее интересное время, оставайтесь допоздна насколько возможно, вставайте как можно раньше и успевайте снимать волшебные мгновения природы!”
Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/14
Выдержка: 1/50
ISO: 400
Фокусное расстояние: 24 мм
“1. Оборудование
Панорамы, разумеется, лучше снимать со штатива, тяжелого и устойчивого. Еще лучше использовать при этом специальную панорамную головку, позволяющую установить камеру так, чтобы избежать эффекта параллакса при её вращении. Для фотографа, снимающего композитные городские пейзажи, полезным аксессуаром будет поворотная платформа с клик-стопами, помогающая запоминать различные положения камеры и снимать одну и ту же панораму по многу раз.
Если света в кадре достаточно, и перед вами не стоит каких-то специфических задач, вроде склейки тех же “композиток”, можно снимать превосходные панорамные кадры и просто с рук. Чтобы обеспечить максимально удачную склейку такой панорамы, можно прибегнуть к одному маленькому ухищрению: при съемке постарайтесь вращать камеру вокруг оптического центра объектива. Для этого можно упереть камеру в палец точкой, примерно соответствующей оптическому центру, и вращать её так, словно она установлена на палец, как на штатив. Это даст примерно тот же эффект, что даёт использование панорамной головки, то есть минимизирует необходимость дорабатывать те участки панорамы, где кадры склеились не совсем удачно.
Пять вертикальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/80 — 1/200
ISO: 100
Фокусное расстояние: 17 мм
2. Небо в одном кадре
Облака в сочетании с солнечным светом способны создавать в небе уникальные картины, потрясающие своей красотой и масштабностью. Такое состояние природы как нельзя лучше подходит для панорамной съемки. На кадрах, что получаются в результате, небо впечатляет сильнее, чем в жизни. Сказывается сверхширокий угол обзора, который способна обеспечить панорамная техника: вся красота неба может вместиться в один панорамный кадр.
Три горизонтальных кадра
Камера: Nikon D300
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1.6
ISO: 200
Фокусное расстояние: 14 мм
3. Раздвигаем границы
Панорама не обязательно подразумевает сверхширокий угол. Представьте ситуацию: у вас в руках 500-миллиметровый фикс, а перед глазами — пейзаж, который хочется снять на 300 мм. Решение простое — ставим камеру на штатив, делаем несколько кадров и склеиваем из них панораму. Снимок, представленный ниже, сделан как раз по такой методике, только фокусное расстояние скромнее. В то утро я забыл “ширик” дома, но “полтинник” в сочетании с панорамной техникой выручили.
Три ряда по три горизонтальных кадра
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/30
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм
Я не раз сталкивался с ситуацией, когда снять сюжет нужно очень быстро, и времени на установку всех настроек просто не остается. К примеру, в переменную облачность, когда облака плывут по небу быстро, солнце подсвечивает то одни, то другие объекты на земле, и нужно успеть ухватить момент, когда лучи освещают что-то сюжетом важное. В таких случаях я не трогаю настройки, и снимаю всё как есть. Поделюсь своими универсальным настройками камеры, подходящим для быстрой съемки как панорам, так и простых кадров: режим приоритета диафрагмы, брекетинг в три кадра с разницей экспозиции в 1 стоп, экспозамер на -0.7—1.0, ISO и диафрагмы — по ситуации. Все кадры будущей панорамы снимаются с брекетингом, а потом выбираются оптимальные по экспозиции. В редакторе они подгоняются друг к другу по яркости и балансу белого, а после склеиваются.
Шесть вертикальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм
5. Совмещение техник
При съемке городских пейзажей панорамная техника нередко используется в сочетании с другими интересными приемами. Съемка композитных изображений — пожалуй, самый распространенный из них. Заключается он в том, что один и тот же ракурс городского пейзажа снимается в разное время дня (сначала, например, вариант с красивым закатным небом, а потом со включенной городской подсветкой и следами от фар), а затем все снимки склеиваются в один кадр, что позволяет взять лучшее от каждого из состояний города. Съемка и обработка таких изображений требуют времени и усилий, однако результат того стоит.
В городских панорамах также применяется фокус-стекинг и различные варианты коллажирования. Те, кто выступает за чистоту и естественность фотографии, порицают использование таких ухищрений. Но, на мой взгляд, в жанре городских пейзажей документальной точностью снимка можно пренебречь в угоду красоте и атмосферности”.
Композитное изображение
Четыре вертикальных кадра панорамы и дубли для городской подсветки
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/5.6 — 7.1
Выдержка: 1/20 — 4
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм
“1. Фототехника
Панораму можно снимать любой камерой с “уровнем” и любой оптикой, начиная от широкоугольной, заканчивая телеобъективами. Кроме того, для съемки необходимо иметь надежный штатив, панорамную голову, панорамную (нодальную) планку и выравнивающую площадку. Выравнивающая площадка — звено между штативом и штативной головой, облегчающая работу фотографа.
В определенных случаях можно обойтись без панорамной головы и без штатива. Например, при съемке пейзажей в светлое время, когда достаточно короткие выдержки. Но при серьезной съемке, а также съемке интерьеров или архитектуры, они необходимы. Достаточно одного бракованного кадра, чтобы не сложилась вся панорама.
Три горизонтальных кадра
Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/125
ISO: 400
Фокусное расстояние: 190 мм
2. Съемка интерьеров
Панорамы востребованы в пейзажной съемке и в меньшей степени — при съемке интерьеров и архитектуры. Одна из причин — видимые искажения геометрически ровных конструкций, вследствие чего может получиться недостоверное отображение помещения (хотя частично изображение можно поправить с помощью Puppet Warp).
Зачастую, смотря на панорамный интерьер, сложно понять, где начало, а где конец помещения. И в то же время при определенных обстоятельствах, если нет иного выхода, можно получить эффектный ракурс, если сильно не злоупотреблять углом обзора.
Десять вертикальных кадров без брекетинга, сделанных на штативе, с использованием панорамного комплекта. Сферическая проекция
Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/5
ISO: 200
Фокусное расстояние: 15 мм
3. Площадь перекрытия
Техника съемки панорам подразумевает под собой склеенные два и более кадров, снятые последовательно с небольшим перекрытием по отношению к предыдущему. Каких-либо рекомендаций по площади перекрытия давать сложно, многие руководствуются условными 30%. На самом деле перекрытие может быть как больше, так и меньше. Если оно меньше, увеличивается шанс больших искажений и плохой склейки. Если же площадь перекрытия более 30% — возрастает количество кадров и, соответственно, увеличивается время на различные манипуляции с исходными кадрами и время на сборку. В отдельных случаях большое количество кадров также может негативно отразиться на итоговом результате.
Пять вертикальных кадров
Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/160
ISO: 200
Фокусное расстояние: 150 мм
5. Верторама
Горизонтальную панораму принято снимать вертикальными кадрами, вертикальную панораму (вертораму) — наоборот, горизонтальными. Почему именно так? Во-первых, мы имеем запас по верху и низу (в случае сшивки горизонтальной панорамы), а во-вторых, портретная ориентация камеры позволяет в большей степени избежать нестыковок при сшивке из-за геометрических искажений (особенно при съемке на широкоугольную оптику).
Многие, наверное, замечали, что Adobe Photoshop или иной редактор при сшивке двух и более кадров, снятых с рук или с помощью планки для однорядных панорам в вертикальную панораму, выдают результат чем-то похожий на песочные часы. Получается картинка специфической формы: нижняя часть кадра более-менее выглядит нормально, а верхняя расползается в стороны, а центр кадра сужен. Решение проблемы весьма простое: перевернуть горизонтальные кадры вертикально. И сшить.
Три горизонтальных кадра
Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/160
ISO: 200
Фокусное расстояние: 180 мм
6. Фокусное расстояние
Каких-либо ограничений по фокусным расстояниям для съемки панорам нет. Многие свои пейзажи я снимаю, в первую очередь, на длиннофокусную оптику. На большом фокусном расстоянии оптические искажения малы, следовательно, перекрытие кадра может быть меньше. Да и нодальная планка, в данном случае, уже не требуется, панорамы клеятся без проблем”.
Два горизонтальных кадра. Снято с рук.
Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/8 Выдержка: 1/1000
ISO: 400
Фокусное расстояние: 450 мм
Ждем ваши снимки в комментариях — у вас есть шанс выиграть фирменные сувениры от Nikon!
Панорамная фотография представляет собой особый жанр фотосъемки, предусматривающий получение вытянутых в длину изображений. Такие панорамные снимки могут собираться из более десятка фотографий в одно композиционное изображение. Панорамная съемка открывает перед фотографом совершенно новые возможности для воплощения его творческих идей. Сегодня этот вид фотографии пользуется большой популярностью при съемках пейзажей, внутренних интерьеров здания или значительных архитектурных сооружений.
Что представляет собой панорамная съемка? При панорамной фотосъемке получается изображение, которое дает возможность лицезреть угол обзора в 180 и более градусов. Благодаря этому панорамная съемка позволяет фотографу уместить на одном снимке гораздо больше пространства, чем можно увидеть невооруженным глазом. Ведь на обычной фотографии мы можем увидеть лишь небольшой кусочек пространства, занимающий в поле зрения человека угол в менее 30 градусов.
Панорамная съемка дает возможность добиться максимальной целостности в визуальном восприятии красивого архитектурного сооружения или пейзажа. Фотография в виде панорамы может приобрести совершенно уникальный вид и наполниться новым смыслом. Оригинальные панорамные снимки позволяют зрителю смотреть во все стороны вокруг точки съемки. Такие фотоизображения имеют высокое разрешение и могут печататься практически на любых форматах. С помощью панорамной съемки фотограф может манипулировать перспективой и демонстрировать свое умение видеть «широко».
Панорама использовалась еще задолго до фотографии. Для того, чтобы расширить пределы своей картины, художники делали изображение полукруглым или в виде цилиндра. Таким образом, в частности, была создана знаменитая панорама «Бородинская битва». Для демонстрации такого художественного полотна приходилось строить отдельное сооружение. Художники также могли развернуть своеобразный цилиндр с изображением на всю стену выставочного зала.
История же панорамной фотосъемки началась в 1843 году, когда была создана первая панорамная фотокамера. Эта камера снимала на плоские фотопластины. Однако благодаря применению специальных объективов она позволяла фотографу получать угол обзора до 150 градусов. Использование плоских пленок в тоже время приводило к падению оптических характеристик объективов по краям кадра.
С появлением пленочных фотоаппаратов проблема получения качественных панорамных снимков также не была полностью решена. Для этого приходилось использовать во время съемки штатив со специальной головкой, а сами панорамные снимки просто склеивать между собой. Это был сложный и трудоемкий процесс, отнимающий немало времени. Подлинная революция в жанре панорамной фотографии произошла только с появлением цифровых камер. Отснятые в цифровом виде кадры теперь можно легко состыковать в графическом редакторе и распечатать получившийся панорамный снимок на обычном принтере.
Назначение панорамной съемки в наши дни может быть самым разнообразным. Панорамная фотосъемка часто используется для продвижения земельных участков и объектов недвижимости, а также получения обзорных изображений поселков или промышленных предприятий. Панорамные снимки сегодня делаются сверху посредством авиатехники, при полетах на низких скоростях, что гарантирует высокую детализацию изображения и идеальное качество фотографий. Современная панорамная фотосъемка позволила изменить подход к продвижению объектов недвижимости благодаря созданию эффектных снимков зданий, которые могут использоваться в качестве рекламных баннеров или изображений в каталогах.
С помощью уникальных 3D технологий и панорамных снимков можно создавать объемные модели поселков, жилых комплексов и целых районов. Объединение таких изображений позволяет организовать настоящий виртуальный тур, с помощью которого зрители могут знакомиться с внутренними интерьерами помещения или определенным участком местности. Фотографии интерьеров – также популярная область применения панорамной съемки. Именно такая съемка дает возможность показать широкое помещение в полном объеме при условии, что фотографу просто некуда отойти. Панорамные изображения создают эффект присутствия в точке съемки. Кроме того, панорамная съемка широко используется строителями и архитекторами на этапе возведения объекта. Ведь с помощью обзорных снимков они могут легко выявить какие-либо отклонения от проекта и своевременно скорректировать проведение тех или иных строительных работ.
Для получения панорамных фотоснимков сегодня используются цифровые камеры со специальным режимом панорамной съемки и объективы с фокусными расстояниями от 24 до 80 мм. Создание панорамных снимков состоит из двух основных этапов – это съемка отдельных фрагментов обзорного изображения и их последующая сборка с помощью программного обеспечения. Для получения фрагментов фотоаппарат устанавливают на штатив, контролируя строго горизонтальное положение оптической оси по настоящей или воображаемой линии горизонта через видоискатель. Выверяют вертикальность оси вращения и производят вертикально расположенные кадры.
Для сборки панорамного изображения придется снять необходимое количество кадров с «перекрытием» размером примерно в полкадра. При осуществлении съемки важно выдерживать абсолютную горизонтальность оптической оси и максимально возможную идентичность параметров съемки от фрагмента к фрагменту. В противном случае получатся куски изображения, которые просто невозможно будет состыковать в единый панорамный снимок. Съемку фрагментов обычно не затягивают, чтобы не столкнуться с изменением условий освещенности.
После получения фрагментов начинается процесс сборки панорамного изображения на компьютере. Для этой цели сегодня используются различные графические редакторы вроде Adobe Photoshop, которые также позволяют устранить некоторые ошибки, допущенные во время съемки. Получение единого композиционного решения из отдельных фрагментов должно осуществляться по принципу: одинаковое расстояние от оптической оси — одинаковые искажения. При сборке панорамного снимка важно обеспечить максимальную точность совпадения всех деталей изображения по освещенности, цвету, резкости и глубине. При наличии небольших несостыковок применяются графические средства для ретуширования или размытия границ отдельных фрагментов. В результате таких манипуляций получается качественное и интересное панорамное изображение.
Современные цифровые технологии значительно расширяют возможности панорамной съемки для создания неповторимых и оригинальных изображений. Панорамные снимки позволяют порой посмотреть по-новому на привычные нам объекты и пейзажи. Поэтому панорамная фотосъемка открывает для фотографа широкое поле для экспериментов и демонстрирования своего художественного вкуса.
Панорамная фотосъёмка - разновидность съёмки с большим углом охвата сцены. Применяется в случае, когда стандартные углы обзора объективов недостаточны для отображения всей требуемой сцены.
С помощью панорамных методик мы получаем возможность "поймать в кадр" больше пространства, чем при использовании стандартного комплекта фототехники. Вопросами панорамной съёмки фотографы озабочены давно. И если раньше усилия конструкторов фототехники, профессиональных фотографов и любителей были направлены на аппаратные решения, то теперь более перспективными видятся решения программные.
Требуемая ширина сцены в несколько раз больше возможного с имеющимся комплектом техники. Угла обзора катастрофически не хватает, фотография не передаёт масштабности происходящего, не видно ни оборудования, ни автокрана. Стрелками указана требуемая и имеющаяся ширина охвата сцены:
 |
Как же быть? Клеить панораму! Берем умеренно широкоугольный объектив, в данном случае применялся трансфокатор в положении 28 мм. По справочнику либо эмпирическим путём находим нодальную точку. Это не совсем верное определение, на самом деле нам нужна так называемая "no parallax point", адекватного этому термину определения в русском языке я не знаю. В случае работы с равноудалёнными объектами и при отсутствии предметов на переднем плане точность вычисления точки можно особо не утруждаться. Если же снимать панораму при наличии элементов на расстоянии 1-2-5 метров от камеры точность уже нужна, причём ошибка в 10-20 мм будет критична - из-за проявления параллакса панорама не склеится, будут заметны артефакты.
Стараясь вращать камеру вокруг волшебной точки G (зачёркнуто) беспараллаксной точки, делаем ряд кадров. В нашем случае одного ряда снимков для полного вертикального охвата недостаточно, мы сделаем два-три ряда. Фотографии для будущей панорамы следует делать с перекрытием 20-30% относительно соседних кадров, лучше больше. Делать это надо быстро - стрела крана двигается, стропальщик тоже замирать не собирается:
Дальше доверим дело программе. Заметим, что к 2010 году программных пакетов для склейки панорам появилось более десятка, но ещё ни одна не умеет думать за фотографа. И не надо, думаем мы и сами неплохо. Мой друг PTgui расставит контрольные точки, а проекцию, размеры и перспективу я задам сам:
Процесс склейки многорядной панорамы из отдельных файлов с разрешением 10 мпикс (при подключении плагина smartblend) весьма ресурсоёмкий, компьютер на базе двухъядерного 3 ГГц процессора задумывается на пару минут. Фотографы - владельцы машин пятилетней давности можно смело идти на обед, за время работы программы над панорамой вы также успеете попить кофе и покурить. В результате колдовства получается картинка, недостижимая другими средствами и методами фотографии. Задача выполнена - на фото теперь видна вся площадка целиком:
Панорамная фотосъёмка , в числе прочих неоспоримых удобств, даёт фотографу свободу манипуляции перспективой. Рассмотрим эту возможность на примере панорамы гостиницы "Советская". В качестве точки съёмки выберем тротуар на Рижском проспекте. С этой точки, работая камерой даже с широкоугольным объективом, мы сможем сфотографировать лишь небольшую, порядка 10-20%, площадь фасада. На компьютерной панораме из 12 кадров мы можем наблюдать всё здание целиком.
На первой панораме задана линейная перспектива (это определение не совсем верно с точки зрения общей теории перспективы, но для для простоты понимания вполне сойдёт). Фасад выглядит ровно, стенки не падают, линии прямы и параллельны. Так наш глаз (а точнее, мозг - как видит глаз, мы поймём по следующей иллюстрации) воспринимает здание с некоторого удаления. Но поскольку мы стоим практически рядом, расстояние до центральной части фасада в два-три раза меньше, чем до левого и правого края! Компьютерное моделирование перспективы при панорамной съёмке позволяет обойти это, вроде бы неустранимое препятствие.
Однако, за всё приходится платить. В данном случае, геометрией предметов на переднем плане. Что мы и наблюдаем на примере припаркованных автомобилей - машинки слева и справа по длине приближаются к лимузинам. Если такая метаморфоза не критична, линейное представление перспективы вполне уместно и оправданно. Помним, что решений в плоскости традиционной фотографии наша задача не имеет вообще. А что можно сделать ещё?
А ещё можно задать цилиндрическое представление. Наш глаз на самом деле видит так, именно такое изображение проецируется на сетчатку. Вся остальная "постобработка данных" происходит в мозгу - здание нам кажется всё-таки прямым. Фасад гостиницы загнулся, но пропорции предметов (смотрим на машинки) стали правильными, близкими к действительности. Кроме того, еще бывает проекция сферическая. Это попытка представить на плоскости всю сферу (360х180 град.) Но о ней мы поговорим, когда будем разбираться с технологией создания виртуальных сферических панорам . Для создания панорам для обычного просмотра и печати фотографу достаточно понимания первых двух разновидностей.
Какая же проекция верна? Однозначно ответа быть не может, правильны обе. Дело в особенности восприятия сюжета зрителем. Я бы просто сравнил два варианта и выбрал наиболее комфортную картинку. Даже при неправильной геометрии ваша фотография может приобрести интересный "спецэффект" :)
Панорамные методики нередко используются при фотосъёмке интерьеров . Им нет альтернативы в том случае, когда необходимо показать широкое помещение при условии, что фотографу просто некуда отойти. Использование специальных объективов не может быть полноценной заменой - скомпенсированный по геометрии широкоугольник даст характерное растяжение по краям кадра, а классический "рыбий глаз" даёт загнутую к центру картинку, которая понравится далеко не всем. Пример: фотосъемка операционной медицинского центра, однорядная компьютерная панорама из четырёх кадров.
Применение панорам в фотосъемке интерьеров коттеджа. Относительно небольшое помещение санузла оказалось невозможно показать традиционными методами. Компьютерная панорама позволяет рассмотреть всё вокруг. Несколько вольное обращение с геометрией пространства нельзя назвать недостатком - такие картинки выглядят намного интереснее тех, что даёт классический широкоугольный объектив.
 |
 |
Панорама не обязательно должна выглядеть панорамой, т.е. широкоформатным снимком в большим отношением ширины к высоте. Фотография может иметь и привычные нам отношения сторон - 2:3, 3:4. В таком случае картинка имеет большой охват не только по ширине, но и по высоте сцены. Пример: компьютерная панорама мемориального комплекса "Разорванное кольцо" на пл. Победы. Только многорядная панорама позволяет охватить всё пространство внизу чаши.
Однорядная панорама из четырёх вертикальных кадров. Отойти дальше нет возможности - коттедж окружён деревьями, которые попадут в кадр (это заметно по теням на снегу). Расстояние до здания намного меньше ширины его фасада. На результирующем изображении этого не видно, есть ощущение простора.
Одно из применений панорамной фотосъёмки - создание панорам высокого и сверхвысокого разрешения. Панорамная методика позволяет по этому параметру превзойти самую совершенную плёночную аппаратуру. Результирующее разрешение панорамы равно 70-80% от суммы разрешений исходных файлов. Мой личный рекорд - порядка 400 мпикс. (панорама невских берегов с Английской набережной), лимита здесь практически не существует. И хотя задача такая на практике встречается редко (8-15 мпикс. достаточно для большинства случаев), но пренебрегать таким простым и изящным решением фотографам не следует. Напечатанная форматом 1,5 х 8 м. городская панорама с разрешением до нескольких миллиметров выглядит, поверьте, бесподобно.
Разрешение панорамного снимка Благовещенского моста - более 100 мпикс. Огромное достоинство при необходимости печати многометрового баннера.
На отдельной странице приведены дополнительные примеры панорам высокого разрешения , описаны параметры съёмки, выложены исходные файлы.
Само собой, панорамные методики можно и нужно применять при фотосъёмке архитектуры. Восхитительной красоты фасады петербургских зданий зачастую просто неоткуда сфотографировать - дальше стены дома напротив не отойдёшь при всем желании. Теперь у фотографов есть надёжное решение проблемы
Здание Санкт-Петербургского Суворовского военного училища (Воронцовский дворец). Однорядная панорама из семи кадров:
Главное здание Государственного Русского музея (Михайловский дворец). Однорядная панорама из восьми кадров, ручной выбор контрольных точек:
Зимний дворец, вид с Дворцовой площади. Единственная возможность показать всё здание целиком - использование панорамных технологий:
Панорама Исаакиевской площади, 8 отдельных кадров, автоматическая склейка, коррекция перспективы:
Открыточный вид, ф/с для журнальной иллюстрации - панорама зимней Невы. Сшивка из четырёх горизонтальных снимков:
Нельзя сказать, что панорамы - это решение всех проблем фотографов и их заказчиков. Но то, что новая технология значительно расширяет возможности профессионалов и любителей, можно утверждать смело. И самое главное - здесь вы найдёте широчайшее поле для экспериментов. А опыт придёт с годами:)
Хорошая фотография скрывает в себе историю, живущую не только в кадре, но и за его пределами, а окончание этой истории каждый зритель придумывает для себя сам.
Панорамы по восприятию сильно отличаются от “обычных” кадров. Разглядывая удачную панораму, зритель мысленно переносится на место фотографа и становится активным участником картины, незаметно вовлекаясь в окружающее его пространство.
Из статьи вы узнаете, , об оборудовании, необходимом для этого вида съемки, также я озвучу программы для создания панорам и, конечно же, расскажу о тех проблемах, с которыми я столкнулся при создании примеров, приведенных в этой статье.
Надеюсь, вы не будете совершать моих ошибок и тем самым сэкономите свое время =)
Логичнее всего начать с оборудования.
Оборудование для съемки панорам.
- Фотоаппарат. Здесь ограничений никаких нет – подойдет и “мыльница” и “зеркалка”.
- Объектив для съемки панорам также можно выбрать любой, но предпочтение лучше отдать широкоугольным моделям. Преимущество таких объективов в том, что нет необходимости делать слишком много снимков, охват по вертикали получается больше, и как следствие, фотография не будет выглядеть как “узкая щель”. Выбирайте объектив с фокусным расстоянием до 80 мм.
- Штатив. Можно конечно обойтись и без него, но могут возникнуть ненужные трудности, проявляющиеся в виде шевеленки , но это на самом деле мелочи – основные проблемы могут возникнуть при сборке изображения. Использование штатива позволит вам сэкономить массу времени на обработке, если вы, конечно, настроены на качественный результат. Профессиональный подход требует применения панорамной головки. Новичкам она в принципе не нужна по причине высокой цены и немалого веса.
- Если ваш штатив не оснащен уровнем, его можно приобрести отдельно. Он устанавливается в разъем для вспышки.
- Спусковой тросик или пульт ДУ помогут избежать , но их наличие совсем не обязательно.
Все необходимое оборудование для съемки панорам я перечислил.
Еще один момент о котором стоит поговорить, до того как выйти на фотоохоту – . Она важна не только в “обычной” фотографии, но и при съемке панорам.
Чтобы фотография выглядела живее и выразительнее, желательно присутствие переднего плана.
Панорамная съемка поля, моря, озера будет скучной и однообразной, потому что глазу не за что зацепиться. Объекты расположенные на переднем, среднем и заднем плане придадут объем изображению. В качестве таких объектов можно использовать людей, деревья, камни, скалы и другие вещи – передний план способен “оживить” картинку и сделать ее выразительнее.
Горизонтальные линии в панорамной съемке выглядят достаточно скучно – оживить картинку способны вертикальные линии (деревья, столбы, здания).
В “обычной” фотографии мы ищем и “вычленяем” интересные вещи из общего целого и передаем сюжет в одном кадре, оставляя за его пределами массу всего интересного, а может даже целую историю.
Для панорамной съемки необходимо развитие навыка “панорамного видения”, чтобы научиться красиво передавать объекты в единстве, так сказать, чтобы рассказать, зачем они все вместе собрались. Сложность развития этого навыка заключается в том, что угол обзора человеческого приблизительно 45 градусов, а панорамы могут включать и 180 и 360 градусов окружающего пространства.
Композиционная уравновешенность изображения также играет важную роль. Крайний левый (начало истории) и крайний правый (ее завершение) фрагменты панорамы должны по возможности ее завершать, чтобы взгляд зрителя не выскальзывал за ее пределы. Для этой цели можно использовать тяжелые вертикальные линии, способные ограничить композицию.
Линию горизонта можно расположить по правилу ().
Идеальное время для съемки – режимное время – пол часа, после того как солнце встало из-за горизонта ранним утром, и пол часа до того, как солнце опустилось за горизонт вечером. Это время считается идеальным для съемки пейзажей и дикой природы.
Вы уже наверное полны решимости взять фотоаппарат и пойти снимать, но ответ на вопрос “?” еще не окончен =) осталось еще несколько важных моментов.
Перед тем как начать практиковаться – прочитайте еще немного теории – так вы совершите меньше ошибок и сэкономите время.
Как снимать панорамы? Правила съемки панорам.
После того как вы определились с местом и временем действовать нужно следующим образом:
- Установите фотоаппарат на штатив, при этом с помощью уровня нужно проконтролировать правильность установки – должен быть “горизонтальным”, вертикали также не должны уходить в стороны. Покрутите камеру влево – вправо и проверьте, везде ли соблюдается это правило. Вы, конечно, можете махнуть рукой на него и не выполнять, тогда могут возникнуть проблемы: при сборке панорамы – здания и деревья могут быть завалены в сторону, горизонт может “уйти” вверх или вниз от своего “нормального” положения, или же вообще, после сборки он будет напоминать волнистую линию.
- Камеру лучше расположить вертикально (портретная ориентация). Пусть потребуется большее количество кадров, зато итоговое изображение будет интереснее и гармоничнее. При горизонтальной ориентации получиться “узкая полоска”.
- Настройки фотоаппарата. Для того, чтобы определиться с настройками нужно понять, чего мы хотим добиться в идеале. Нам необходимо, чтобы все кадры, составляющие панораму были одинаковыми по яркости, оттенкам цвета, глубине резкости, масштабу – так мы максимально облегчим себе жизнь при сборке. Для того, чтобы добиться этих результатов желательно использовать ручной режим M, или режим приоритета диафрагмы. Чтобы уменьшить число кадров в серии обычно используют самое короткое фокусное расстояние объектива, при этом оно не должно меняться на всех кадрах серии. Фокусируемся на бесконечности, после чего автофокус можно отключить. Значение диафрагмы 8-16 (максимальными значениями лучше не увлекаться, во избежание дифракции). Значение выдержки можно установить средним для всех кадров (можно сказать – “средняя температура по больнице”), минус этого метода – утрата деталей в ярких областях и тенях. Если присутствует яркое солнце, то экстремальных перепадов яркости не избежать. С этой проблемой можно попробовать справиться, используя технологию HDR (снять один и тот же кадр с разной экспозицией и вытащить детали из теней и пересветов). Также от яркого солнце можно спрятаться в тени, так можно избежать еще одной проблемы – бликов.
- Каждый кадр должен перекрывать следующий на 30-50%. Большее перекрытие позволит сгладить различия в освещении и цвете.
- Светофильтры в панорамной съемке лучше не применять, во избежание лишних бликов и неоднородности цвета. Поляризационный фильтр может улучшить качество отдельной фотографии, а панораму может испортить – при изменении угла объектива к солнцу изменяется поляризация, и как следствие, изменяется цвет, в результате небо может получить неравномерный “прокрас” по всей длине панорамы.
- желательно полностью помещать в границах одного кадра, иначе может возникнуть ситуация, когда на одном фрагменте половина объекта есть, а на втором нет, потому что она уже от нас далеко убежала.
- Если ваша камера позволяет снимать в Raw, то лучше использовать эту возможность – это даст большую гибкость в подгонке двух соседних фрагментов по яркости, контрасту, насыщенности и другим параметрам.
Процесс сборки панорамы на компьютере занимает значительно больше времени, чем сама съемка, при этом его продолжительность напрямую зависит от качества отснятых фрагментов. Сам собой напрашивается вывод – лучше потратить больше времени на съемку, сделав ее максимально качественной, чем на компьютере исправлять совершенные ошибки.
Как снимать панорамы – вы теперь знаете, давайте уделим немного времени процессу сборки.
Собирают обычно из фрагментов, начиная с крайнего левого. Существует множество программ, для упрощения и автоматизации этого процесса.
Программы для создания панорам.
- Adobe Photoshop
- PTGui
- Autopano Giga
- Panorama Maker
- Panorama Factory
- PanoramaStudio Pro
Это далеко не полный список, но больше думаю и не надо =)
Для создания панорам, приведенных в этой статье я пользовался программой Adobe Photoshop CS6 бета версии.
После того, как вы придете домой после фотосъемки будет достаточно сложно вспомнить, где начинается одна панорама и заканчивается другая, поэтому перед началом съемки панорамы я фотографирую один палец, после того как панорама завершена, я фотографирую два пальца – простой, но действенный и интуитивно понятный метод.
Поставь обработку фотографий на автопилот при помощи тренинга “